Кондиционер - Все аспекты в одной статье!
Хочу поделится своим опытом, и рассказать о кондиционерах. Взялся я за эту статью, по причине того, что на многих форумах тема кондиционеров широко обсуждается, а компетентных ответов по ней не много. Я считаю, что могу писать о кондиционерах компетентно, по причине того, что несколько лет занимался их сервисом. Затем работал главным кондиционерщиком (если позволите так выразиться) сети магазинов ECCO и Интертоп и остальных магазинов принадлежащих компании MTI. Мне пришлось и обслуживать и рассчитывать и устанавливать и ремонтировать кондиционеры. Есть у меня опыт и в авто-кондиционерах и даже в яхтных кондиционерах, так, что могу сказать, что с темой этой знаком хорошо. Эта статья рассматривает кондиционеры системы Сплит, которые крепятся на стену (для пока не посвященных, зачастую, они по форме, отдаленно визуально похожи на половину продолговатой деревянной колоды). Если речь идет о каких-то иных типах, я буду отдельно оговаривать это. Итак, начнем с самого начала. Выбор кондиционера.Я не беру в расчет такие торговые марки премиум класса, как например DAIKIN, которые ни в какой похвале не нуждаются, но и стоят соответственно. Я рекомендую выбирать кондиционеры серьезных производителей, к которым я отношу FUNAI, Toshiba, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic и др. Конечно выше названые торговые марки, не отнесешь к дешевым, но поверьте, они отработают верой и правдой, все за них уплаченное. Мне в свое время пришлось обслуживать резиденцию посла Японии, которая на проспекте Победы, не далеко от цирка, так вот там установлены, в основном кондиционеры FUNAI, и отлично работают. Уж поверьте, что японские инженеры, проводившие расчет и обоснование, знали что делают. Я это пишу к тому, что выше перечисленные марки по соотношению цена-качество оптимальны. Кондиционеры этих производителей продуманны и просчитаны, и имеют запас по мощности, кроме того снабжены всевозможными защитами. Я уверен, что вы в результате останетесь довольны, выбрав такой кондиционер. Выбор мощности охлаждения кондиционера.Этот вопрос требует внимания. Для общего понимания, производительность кондиционера измеряется в тысячах BTU (BTU – British Thermal Unit или британские тепловые единицы, 1BTU равен 0,2931 Вт). Таким образом, если вам говорят – например Toshiba «двенадцатка», знайте, что имеется в виду, что тепловая производительность данной модели 12 000 BTU (или 12000*0,2931 = порядка 3500 вт. = 3,5кВт). Кондиционер призван отводить тепло из помещения. А откуда берется тепло в помещении? Основными источниками являются электроприборы, люди, окна. Бытует мнение, что нужно учитывать объем. Это не совсем корректно. Конечно стены нагретые с наружи солнцем могут служить источником тепла, но если речь идет о квартире или офисе с нормальными обычными стенами, с низкой теплопроводностью, то влияние их незначительно. Гораздо важнее, куда сориентированы окна, и на каком этаже находится помещение, точнее важен первый ли, или последний у Вас этаж. И именно окна являются одним из мощнейших источников притока тепла. Итак, расчетные данные:100 – 130 Вт – тепло от каждого малоподвижного, сидящего человека, в час. 250 – 300 Вт – тепло от каждого активно движущегося, например тренирующегося в зале человека, в час. 300-500 Вт – теплоотдача от каждого компьютера. 100-150 Вт – теплоотдача принтер лазерного, копира. 100-200 Вт – теплоотдача холодильника или кулера. 100Вт – лампочка, для лампочки накаливания (точнее реальная мощность лампочки). 40Вт – лампочка, для длинной люминесцентной лампочки. 20Вт – лампочка, для короткой люминесцентной лампочки. Выше приведены некоторые расчетные мощности, для расчете кондиционера. Нужно понимать, что за исключением нагревательных приборов – плиты, тостера, духовки, газовой плиты, и т.п., а кроме того лампочке накаливания, на самом деле потребляемая мощность некоторых электроприборов иная, больше. Например мощность копира порядка 500Вт, но в расчет она принимаются в размере 30% потребляемой прибором мощности. И далее окна. На каждый квадратный метр окна, в час, приходится (при условии, что окно не затенено деревьями или соседними зданиями) 100 Вт – если окно выходит на север. 300 Вт – если окно выходит на восток, юг или запад. Для окон, выходящих на юг, умножаем на коэффициент 1,3. Для окон, выходящих на запад, умножаем на коэффициент 1,2. Для первого этажа тепло окон умножаем на коэффициент 1,1, учитываем отраженное тепло асфальта. Для последнего этажа, если теплоизоляция чердака и крыши не проведена надлежащим образом, всю мощность умножаем на коэффициент 1,1 Подсчет таков, все мощности суммируем. Для окон, площадь умножаем на мощность, и на коэффициент стороны света, и суммируем все собранные данные. Теперь мы получили суммарный приток тепла в помещение, настоятельно рекомендую все округлять в большую сторону, потом не пожалеете. Пересчитываем в БТЕ. Подбираем приближенную по мощности модель, делайте запас по мощности, берите более мощную, это вернется сторицей, когда нужно будет быстро охладить помещение, или кратковременно проветрить помещение в летний зной. Помните, когда кондиционер работает с перегрузкой, вероятность выхода из строя, или попросту перегрева очень велика. И еще, нужно понимать, что потребляемая мощность кондиционера значительно ниже мощности охлаждения. Например, при производительности по холоду-теплу в 3,5 кВт, потребление электроэнергии до 0,8 кВт. Выбор места установки кондиционера. Кондиционер должен располагаться в таком месте, чтоб поток холодного воздухе не был направлен непосредственно на человека, в тот момент, когда человек находится на одном и том же месте, например, работает в офисе за столом, или спит дома в кровати. Не желательно, чтоб в холодном потоке находилась какая бы то ни была живность, или растения. Это немаловажно, ведь кондиционер может быть и весьма опасен. Очень холодный воздух, выходящий из кондиционера, может легко привести к простуде, а в редких случаях и к воспалению легких. К сожалению, есть печальная статистика, ежегодно, в мире фиксируют несколько смертей от пневмонии, причиной которой являются кондиционеры. Для предотвращения таких последствий, серьезные производители устанавливают специальные ограничения на кондиционерах. Ограничения не позволяют поддерживать температуру в помещении ниже, чем на 6° градусов по Цельсию, нежели на улице. Особенно вероятно заболевание, если часто выходить на жару и возвращаться назад в холодное кондиционируемое помещение. Нужно понимать, что настенный кондиционер не регулирует температуру выходящего холодного воздуха. Она всегда приблизительно одинакова. А регулировка температуры в помещении осуществляется за счет времени работы, точнее количества поступающего холодного воздуха. Иными словами чтоб получить более низкую температуру кондиционер будет дольше работать, а выключаться, лишь на короткие промежутки. Установка кондиционера. Установка кондиционера, по важности, сравнима со строительством фундамента дома. На хорошем фундаменте дом простоит долго, и без ремонта. Хорошо и правильно установленный кондиционер работает без перегрузок, тихо, долго и хорошо, и прослужит долго. А вот если тяп-ляп, то и проблем, впоследствии, не оберешься. Уж поверьте. Сама процедура установки кондиционера на 90% процедура строительная.
Специальные навыки нужны только для п. 4 и особенно п. 7. Об этом скажу подробней, поскольку остальные пункты любой человек может контролировать визуально, а о п.4 и п.7 мало кто, что знает, а они самые важные и сложные в процессе установки кондиционера. О пункте 1 коротко.Отверстие должно иметь легкий уклон из комнаты наружу. Вход в отверстие из комнаты выше выхода отверстия на улице. Это необходимо для нормального слива избыточной влаги из внутреннего блока на улицу. О пункте 3 коротко.Наружный блок должен размещаться в хорошо проветриваемом месте, и желательно не на открытом солнцепеке, а еще лучше, под козырьком. Категорически недопустима установка наружного блока внутри застекленной лоджии, или застекленного балкона, да и вообще в нише размещать не желательно. Хороший обдув = долгая экономичная работа. Следите, чтоб наружный блок устанавливали на резиновые ножки, для обеспечения амортизации и тихой работы блока. О пункте 4.Очень важно в расположении, но что не всегда, к сожалению соблюдают, это то, что внутренний блок должен находится выше наружного блока хотя бы на метр. Спросите почему? Отвечаю: внутри труб, вместе с фреоном, циркулирует низкотемпературное масло. Нужно оно для смазки компрессора. И, понятно, что маслу свойственно стекать вниз. То есть, если внутренний блок ниже наружного. (Иногда такое можно наблюдать, когда кондиционер устанавливают в подвальном помещении, и наблюдаем – наружный блок поднят приблизительно на метр над землей, и сразу от него вниз идет трубопровод фреоновой магистрали, к внутреннему блоку, установленному ниже уровня земли). Такое недопустимо! Масло, призванное смазывать компрессор, в током случае, будет собираться во внутреннем блоке, затрудняя циркуляцию фреона, и конечно, значительно снижать теплообмен, и следовательно и работу всего кондиционера. Это приведет и к значительному перерасходу электроэнергии. Но это пол беды. А что ж с компрессором? Ведь масло уходит вниз, и компрессор смазывается недостаточно, что приводит к его износу, и преждевременному выходу из строя. Почему так произошло? Причин может быть 2. Либо неопытные мастера просто не знали, как поступать в таком случае. Либо пожадничали 2-3 метра каждой трубы, плюс поленились трубу монтировать. Как следует поступать в такой ситуации? Во первых, у себя, я бы таких мастеров гнал в шею. Себе дешевле. Представьте себе, что они вам назапускают))). Итак, правильной установкой является организация подъеме фреоновой магистрали сразу от наружного блока вверх на 1-1,5м, т.е. организация этакой петли вверх-вниз высотой порядка 1-1,5 метра. Этот подъем будет препятствовать свободному стеканию маслу в избытке во внутренний блок. Внутри подъема масло будет задерживаться, естественным образом стекая назад, к компрессору. Этот метод является официальной рекомендацией производителей кондиционеров. Еще одним важным моментом является длина фреоновой магистрали, от выхода наружного блока, до входа во внутренний блок, длина магистрали должна составлять, в идеале до 5 метров. Свыше 5 метров – перегрузка компрессора. Конечно, это не означает, что если вы вынуждены смонтировать магистраль 6 метров, то компрессор сразу сгорит. Отнюдь, такого не произойдет, но это как минимум приведет к большим затратам по электроэнергии, и к несколько большему износу компрессора, иными словами компрессор прослужит вам меньше лет, нежели в случае с магистралью в 3 метра. Итак нужно стараться прийти к такому взаимному размещению обоих блоков, чтоб минимизировать длину трубок магистрали, соединяющей оба блока. О пункте 7 коротко.Коротко, потому, как этому пункту посвящены целые учебники. Однако Вам нужно знать, что после монтажа кондиционера, фреоновую магистраль и внутренний блок нужно вакуумировать. Это очень важно!!! От этого в очень большой степени зависит качество работы кондиционера, и минимум чем Вам это грозит, – ремонтом с заменой всего фреона в кондиционере! Если подробней, то во время монтажа во внутренний блок и в трубки фреоновой магистрали попадает влажный атмосферный воздух. Если не выполнить вакуумировку, то влажный воздух смешивается с фреоном, и компрессор вынужден перекачивать этакую смесь, работая в непривычном режиме со значительной перегрузкой, и все равно не обеспечивая должный температурный режим кондиционирования. Ну а что сделает влага внутри электромотора, я думаю объяснять не нужно, не говоря уже о том, что влага вообще вредна в низкотемпературных системах. Чтоб было понятно, кондиционер работать конечно недолго, но таки будет ( как говорят в Одессе), и даже будет чуточку холодить, но полноценной работы Вы не получите. Увы… Вакуумировка происходит посредством подключения внешнего специального насоса (помпы) через гибкий шланг ко внешнему блоку. Насос включают на несколько минут, еще до первого запуска кондиционера. Уровень вакуума контролируют по средством манометра. Не стыдитесь спросить об этом у мастеров. Пусть вам покажут уровень вакуума до запуска кондиционера. Стрелка манометра должна показывать на ноль, или быть максимально к нему близка. Мне как-то случайно пришлось разговориться с некими «установщиками кондиционеров», хотя они и не заслуживают так называться, которые с удивлением от меня узнали, что перед запуском, кондиционер нужно вакуумировать. Это, к сожалению, правда. До сих пор отлично помню их часто моргающие глаза, как у двоишника, который понятия не имеет о чем речь. Представьте теперь радость счастливых обладателей возможно хороших, качественных кондиционеров, которые устанавливали эти горе-мастера. И эти горе – ассы своего дела проработали целый сезон на западной Украине, беря достойную оплату за свой «честный труд». Возможно, их просто не удосужились научить… А может их «учителя» всегда работали по такой методике. А что выгодно ведь… Быстрей поломается, быстрей снова позовут ремонтировать, снова заработок!!! К сожалению, есть, увы, и те, которые работают по такой схеме. Я специально акцентирую на этой операции внимание, поскольку некоторые недобросовестные мастера ею пренебрегают, чтоб сэкономить время и не тянуть за собой вакуумный насос. Они ж не себе делают. Но выполнение операции удаления излишков воздуха и излишков влаги из кондиционера значительно удлинит срок службы вашего кондиционера, сэкономит Вам электроэнергию, деньги и время, и обеспечит качественное охлаждение помещения. Разница при правильном и неправильном запуске действительно велика и ощутима. Хочу добавить еще один момент. Кондиционер приходит изначально заправленный фреоном. Заправка производится на заводе изготовителе. Объем фреона рассчитан на фреоновую магистраль длинной до 5 метров. При значительном удлинении (на несколько метров), необходима будет дополнительная дозаправка фреоном. Если дозаправку не выполнить, То КПД кондиционера может заметно снизится, из-за не достаточного охлаждения теплообменника внутреннего блока. Повторюсь, о вреде такого удлинения фреоновой магистрали я писал выше. Это основные и наиболее важные процедуры установки кондиционера. Вот лишнее подтверждение тому, о чем я говорю, на форуме http://forum.bau.ua/index.php?topic=160.0, очень поучительная история – средненький кондиционер, но не правильно установили, и одни мучения, перезапустили как подобает, и вуаля, – человек рад и отдыхает в прохладе с комфортом. Это если остались еще сомнения в серьезности и актуальности сказанного. Я наткнулся на эту ссылку уже после написания этой статьи, но решил ее вставить, ибо случай классический! А запись на форуме сделали за полтора года до написания этой статьи, эх жаль раньше не написал, скольким бы помог! Знанье – сила! Остальные процессы пуска и наладки вы не проконтролируете, для этого нужен специалист. Могу еще только посоветовать, обращайтесь к толковым квалифицированным специалистам. Такой шаг окупится сторицей. Ведь проследить за всем не возможно, и приходится полагаться на совесливость и ответственность мастеров. О кондиционерах, в общем. Или что полезно знать.Нужно помнить, что кондиционер не домешивает свежий воздух, а лишь перекачивает по кругу воздух, находящийся в самом помещении, охлаждая и обезвоживая его, что не полезно. Следовательно, нужно регулярно проветривать помещение (работать с открытым окном кондиционер не должен, он не справляется, разве, что несколько минут). Однако кондиционеры других типов, не Сплит, могут домешивать уличный воздух, таковыми являются, например, оконные кондиционеры, которые устанавливаются непосредственно в окно (помните, что они могут пропускать холод зимой), мобильные кондиционеры, и некоторые модели топ ряда, например производства DAIKIN. ВНИМАНИЕ ВАЖНО! Нельзя устанавливать температуру в помещении ниже, чем на 6° градусов по Цельсию, чем на улице. Это может привести к простуде, или к воспалению легких. Особенно если вы часто выходите на улицу, и заходите назад в помещение! Знайте, что в середине внутреннего блока находится кассета теплообменника, она представляет из себя змеевик из труб, и большого количества параллельных тонких алюминиевых пластинок, которые охлаждаются, и непосредственно о которые охлаждается сам комнатный воздух. На этих трубках и пластинках конденсируется влага. Во время работы пластины постоянно мокрые. Этот факт порождает 2 проблемы. Первая проблема – пыль.
Для борьбы с этой проблемой, с плесенью, грибками, с неприятным запахом могу посоветовать специальную химию. Ее выпускают несколько производителей. Я пользовался LIQUI MOLY (Ликви Моли) она есть в виде аэрозоля, со специальной удлиненной трубочкой, для удобства обработки, и в виде распылителя. Гарантированно приобрести такую химию можно через авторизированные сервисные центры, по ремонту бытовой техники. Обрабатывать нужно не часто (реже, чем прочищать фильтр внутреннего блока, можно только при появлении запаха). Минимальное достаточное обслуживание кондиционера сводится к:Прочистке, промывке фильтров внутреннего блока. (Можно почаще). Обработке химией, при необходимости. (распыление на кассету теплообменника, при снятых фильтрах). Внешней очистке наружного блока. Крайне необходимо выполнять эту операцию в период цветения деревьев и кустарников, и по его окончании. Поясню. Эта операция легко выполнима, и не отнимает много времени, но крайне эффективна! Если вы вдруг обратили внимание на то, что Ваш кондиционер начал «хуже холодить», первое, что нужно проверить, не облепило ли тополиным пухом с боковой и задней стороны наружный блок Вашего кондиционера! Эта операция сводится к сметанию щеткой (не железной), или удалении (возможно сдувании) пылесосом налипшего на наружный блок цветочного пуха. Нужно понимать, что наружный блок устроен так, что вентилятор втягивает воздух через изогнутую задне – боковую стенку, которая конструктивно выполнена из большого количества параллельных пластин. | |
| Просмотров: 1653 | | | |
Коментарі до Кондиционер - Все аспекты в одной статье!, обговорення та відгуки: | |
Вторая проблема – влажность и плесень. Она сложнее.